題：安徽宿州sà湯：肉雜滾沸 一字只因一味

【資料圖】

作者 儲瑋瑋

凌晨4點(diǎn)，安徽宿州的街道靜謐無聲，大大小小的早點(diǎn)鋪逐漸亮燈，混著肉香味兒的白色蒸汽飄出窗外，熟睡中的宿州人即將被一碗羹湯喚醒。

“老板，來碗sà湯，再來二兩鍋貼！”“一碗sà湯，兩根油條！”……早上7點(diǎn)，鋪?zhàn)永镩_始熱鬧起來，食客點(diǎn)餐聲此起彼伏。用勺子舀起一勺，噗噗吹了兩口，迫不及待下肚，一秒上頭。無論是油條、糖糕，還是鍋貼、煎包，sà湯皆可配。

而“sà湯搭煎包”則是宿州華僑王晶從小的“標(biāo)配”。長大后，在俄羅斯生活工作多年的他，每次回國的第一頓早餐依舊如此。現(xiàn)在，他也是俄羅斯一家中餐廳的老板，主營皖北風(fēng)味菜肴。“中華美食眾多，但一口sà湯最讓我回味。”

“sà”字寫為“月？”，字典中難尋，拼音更是打不出，在第二版《漢語大字典》中讀音標(biāo)注為“sà”。據(jù)《宿州市志》記載：“月？”字為會意字，注曰：“悉盍切，音及，合韻，肉雜也。”釋義正好說明湯的用料。“月”即肉，“韭”為佐料，“天”示制作方法，即“要熬一天，湯才好喝”。

宿州sà湯技藝制作傳承人李雪介紹說，從“月？”字便能窺出此湯的制作工藝，“月月熬，天天熬，非一日之功也。”

傳統(tǒng)的sà湯需提前一晚準(zhǔn)備，將農(nóng)家老母雞與豬骨頭投入鍋中，加入蔥、姜等佐料，熬燉11個(gè)小時(shí)后，雞肉爛如絲，雞骨軟如泥，再放入麥仁，還需勾面打芡。點(diǎn)睛之筆要數(shù)最后一步，盛出前，將一顆雞蛋在碗中打散，快速沖入湯汁，兩相碰撞，肉雜滾沸，蛋液瞬間開花，淋上幾滴香油，鼻頭微微湊近，一種濃郁的香味“跑滿”整個(gè)鼻腔，還沒入口早已被吊足胃口。

在宿州小伙武汀的兒時(shí)記憶中，每天早上都會帶著一顆生雞蛋去sà湯店，或揣入口袋，或捧在手里，“一路上小心翼翼又充滿期待，到店后立馬讓老板給沖上，已成為大腦和味蕾的一部分”。現(xiàn)在，他也經(jīng)常會將一對兒女帶到兒時(shí)的sà湯店中，去尋那一口“童年的味道”。

一碗sà湯，入口三味，多種搭配。入嘴的咸鮮起初透著清香，在舌尖停留片刻漸而轉(zhuǎn)為濃香，吞肚之后，唇齒間醇香持久。與油條“配對”瞬間增香，與糖糕組合還能解膩。食客們的不同“混搭”，皆有不同滋味。

食客與sà湯的相遇，可以追溯千年。據(jù)記載，唐宋之時(shí)，宿州已是舟車會聚之地，來往官吏商賈、文人墨客流連于此，皆品一碗sà湯。如今，sà湯遍布宿州的大街小巷，并在安徽省內(nèi)廣泛傳播，同時(shí)拓展至蘇魯豫周邊各地，并先后被評為“首屆中國金牌旅游小吃”、第六批安徽省非物質(zhì)文化遺產(chǎn)項(xiàng)目等。

為了更好地傳承發(fā)展宿州sà湯，2017年，宿州市成立sà湯協(xié)會，同時(shí)鼓勵通過師父傳授徒弟的方式，代代相傳，廣開門店。

如今，sà湯已成為宿州的一張名片，出門喝一碗sà湯，是宿州人的一種生活習(xí)慣，飲下冒汗的快感更是皖北人恣意與豪爽的生活態(tài)度。(完)

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